钓鱼也有很多年了，除了钓到我在意的鱼，我是很少拍照的，但是我恰恰拍了一张老头鱼，每次看到这张相片，味蕾都禁不住骚动那么一阵子。如果问我哪种淡水鱼最好吃，我肯定毫不犹豫地回答：非这种不起眼的小家伙莫属！这种根深蒂固的观念不仅仅是因为这种小鱼的美味叫我留恋，还有童年时那挥之不去的记忆。

现在的年轻人很难想象我们那一代人小时候的清苦，那个时候我们这群"野生散养"的孩子的胃就像个无底洞一样，家里根本没有那么多粮食来把它填满。于是，我们几乎所有调皮捣蛋的行为都围绕着"吃"这个无法抗拒的主题——烤蛤蟆、烤蚂蚱、烤麻雀，当然也包括烤鱼，其中烤得最多的就是老头鱼。

每天吃过早饭，扔下饭碗撒开脚丫子一溜烟就奔水库边了，那里有我们需要的各种蛋白质，第一件事是用镰刀放倒一片蒿草，任其在太阳下暴晒，然后挖蚯蚓，不需要太多，几条就够，分分钟的事，然后就是钓老头鱼。

别看这种鱼个头小，但群体大，非常好钓，撅一根1米左右长的树枝，绑上一根差不多长的鱼线或棉线，线的另一端有鱼钩自然是好，没有鱼钩也照样钓，只要能想办法挂上一段绿豆粒大小的蚯蚓段就能钓老头鱼，这种小家伙凶得很，咬住一块肉就不松嘴，嘴边上还有一圈砂纸一样粗糙的小牙齿，加大了摩擦，我们收获的很多老头鱼其实不是被钩上来的。

蹲在水边是最大的乐趣，用树枝挑着小蚯蚓慢慢放到水中的石缝边缘，看鬼头鬼脑的老头鱼像小偷一样从石缝中钻出来，一点一点试探着接近蚯蚓，这时千万别惊到它们，一旦发现异常，它们扭身就跑，化作一道黑影，仓皇钻进石缝就不再出来了。

只要它们确定没有危险，就会一头扑向蚯蚓，在撞到蚯蚓的那一刹那转身就跑，水面外的鱼线会跟着突突地颤动或者移动，这时我们快速向身后一挑树枝，小老头十拿九稳，等它们出水后发现不妙为时已晚，一张嘴吧嗒一声掉落在草丛中，反倒成了我们的猎物。

就这样钓一会儿挪挪窝，挪挪窝再钓上几条，小半天的工夫怎么着也能弄上半罐头瓶，然后找一处泉眼，简单地把鱼肚子挤一挤、洗一洗，然后把鱼穿到细铁丝上，铁丝的两头留下约10多厘米的空余，接下来就该生火了，把头几天打的草在地上铺成大约三五厘米厚，点燃后火苗立刻就蹿起好高，带着火苗时是不能烤鱼的，那叫烧鱼。

等火苗已经消失得只剩下炭火的时候，把串鱼的铁丝掰成门框型，将两端往火炭上一插，鱼串正好距离火炭不远不近；在等待它们被烤熟的时间里，我又可以去钓鱼了，接下来钓到的老头鱼是喂小鸡吃的。

过上那么一会儿，炭火已灭，余温还在，小老头鱼已经熟透，不糊不焦微微烫嘴，大快朵颐的时刻到了，鱼肉微甜嚼劲十足，微微的焦香混合着特有的鲜香充盈着鼻腔，尽管没有任何调料包括最基础的盐，但我每天都撸得腮帮子黝黑，童年的夏天就这么单调又乐此不疲地度过了。

后来条件好了，有了专业的渔具，老头鱼就再也不是我的目标鱼了，只是偶尔还会钓到。有一年，我和几个师兄弟相约去钓鱼，名义上是钓鱼，其实是半郊游野餐性质的。那天鱼情特别不好，我灵机一动，忽然想起曾经的老头鱼，于是小钩细线挂蚯蚓，这一试可不得了，它们太爱咬钩了，哥儿几个纷纷效仿，钓组上最多的有四枚鱼钩，有的时候四个钩上都有鱼，大家玩得兴高采烈。

中午，我捡了一些干枯的蒿草，亲自动手做了一顿烤鱼，大家吃得意犹未尽，又狠狠地钓了一下午，总共收获有4斤多的样子，一半拿去串店烤了，专业的师傅用专门的炭火，配上应有尽有的调料，却没能烤出中午时的那种原始的味道，倒是剩下的一半做成了酱焖小河鱼叫人食指大动。

在以后的日子里，我再也没有那么尽兴地吃过烤老头鱼了。这种小东西不适合大规模捕捞，唯一的办法就是钓，可是谁会把这东西作为目标鱼呢？况且凭一己之力又钓不到多少，鱼情尚好的情况下一人一天估计能勉强做一次酱焖老头鱼。

不过，用蚯蚓钓老头鱼肯定会有其他的鱼种上钩，鲫鱼、白鱼、葫芦片子、沙胡鲈子都会被钓上来，几种鱼加到一起可就够数了，可以来一顿丰盛的酱焖小河鱼了，这也叫"乱炖"，就是什么鱼都往里放，一起炖，十足的东北特色。

现在，我就说说这些小河鱼该怎么酱才好吃。

北方人爱吃酱，什么都能酱着吃，鱼也是，大到二三十斤的小到柳树叶大小的都能酱焖。北方也盛产酱，每种酱的味道都不一样，同一种鱼用不同的酱，味道就大相径庭，所以做酱焖鱼的时候要根据自己的口味喜好去选择酱，没有固定的品种。

酱焖小河鱼的做法特别简单，底油烧开然后加入佐料爆炒，再加入选好的酱，一起炒香后加汤，然后把洗净的小河鱼下锅就完成一半了，小火炖十到二十分钟后小鱼已经入味，再开中火收汤，收汤时不要用大火，否则酱汁会糊底，在炖鱼的过程中要勤翻动一下，目的就是避免糊底，之后就该出勺犒赏自己了。这道菜的特点是咸鲜香，味道比较重。